Le Plateau des Bolaven

Carte des Bolaven (en pdf), attention la carte se trouve en page 2 du pdf

Actualisé en décembre 2014

provincedechampassak.free.fr est aussi sur facebook : des actualisations, des infos et des billets d'humeur.

  Nouveau (10/2015) guide téléchargeable, imprimable (sans photos)

Le site sur lequel vous êtes en ce moment n'est plus actualisé en détail depuis 2014

Voyez sur la page qui présente notre nouveau projet : Chambre chez l'habitant à Paksé (ombrelle non fournie).

***

Les guides étant intarissables sur le Plateau des Bolaven (librement appelé parfois Boloven - mais le véritable nom vient de celui de l’ethnie majoritaire sur le plateau, les Laven), je renvoie notamment à ces pages anglophones Wikipédia

Ici un site en anglais sur les Bolaven : bolaven.com.

Par contre, voici mes recommandations et commentaires tout personnels sur cette région.

Je conseille définitivement de la visiter en moto (110 cm3 à vitesses sans embrayage) ou en voiture personnelle pour ceux qui peuvent se le permettre. Un chauffeur/guide est un atout certain, à condition qu’il soit bon, ce qui est rare. Mais on peut aussi se faire plaisir sans ! Voici donc quelques conseils à suivre un œil sur la carte pd.

Si vous louez une moto chez Miss Noy vous assisterez peut-être à une de conférences de son mari Yves, le grand belge (heureusement qu'il est assis quand il me parle, sinon ce serait torticolis), sur la région des Bolaven, avec la carte en téléchargement à l'appui... en gros il dit la même chose que ce que je dis sur ce site (on se passe les bonnes infos), mais en live show lumière. Préparez vos lunettes 3D.

Avec moi préférez les lunettes de vue, à l'ancienne :

Sur la route, pour vous repérer, fiez-vous aux bornes kilométriques sur le côté de la route (tous les kilomètres alternativement à droite et à gauche). Les villes et villages ne sont pas toujours indiquées par un panneaux, et souvent ces panneaux sont en lao... Astuce : si vous voulez connaître le nom du village, chercher l'école. A l'entrée, le nom de l'école, qui porte la plupart du temps le nom du village, est quasiment toujours écrit en lao et en anglais ou en français.

Si vous louez une moto à Paksé, il est fort possible qu’on vous offre cette carte, en anglais... mais il peut être malin de l'imprimer de suite et de poursuivre votre lecture avec la carte sous les yeux : Carte des Bolaven (en pdf, page 2)

Malheureusement les loueurs ne font pas toujours l'effort de photocopier les nouvelles cartes que j'édite et leur offre (gratos), et ce, malgré les améliorations que j'y apporte régulièrement... Dernière actualisation : avril 2014.

Le plateau des Bolaven en quelques adjectifs : luxuriant, humide, frais
Caféiers	Fleurs de caféier
Cerises de café vertes	Cerises de café rouges
Grains de cafés séchés.	Grains de cafés torréfiés

Deux boucles peuvent être faites, l’une de près de 200 km (asphaltée), l’autre de près de 320 km (dont une dizaine de kilomètres de piste un peu rock and roll).

Je vous les présente dans le sens des aiguilles d’une montre… Comptez au moins trois jours pour jouir pleinement du plateau.

Premier conseil et pas des moindres : apportez impérativement de quoi vous prémunir contre le froid de l’altitude (1500m) et les averses fréquentes sur le plateau.

Il peut s'avérer judicieux d'avoir avec soi une couverture, en tout cas au moins des chaussettes et un bon pull.

Je vous conseille aussi de vous procurer un masque contre la poussière...

Enfin, couvrez-vous avec une chemise plutôt qu'un tee-shirt à manches courtes : en moto, on ne sent pas que le soleil est très violent. Certains préféreront la crème solaire. Le nez, le front, la nuque, les bras, les cuisses, les pieds... et la tête pour les chauves... voire le torse pour les aventuriers, doivent être protégés du soleil et des insectes.

- sachant que vous roulez à 62 km/h et qu'un coléoptère vole à contre-sens à la vitesse de 10,8 km/h, calculez a) la secousse sur l'échelle de Richter b) la quantité de crème apaisante nécessaire pour retrouver une sensibilité normale -

Voici les étapes et le trajet suivis – GH signifie guest house, homestay, resort ou hôtel, et en fin de page mes avis sur ces hébergements…

Petite boucle ( 200 km )

Paksé – Jardineries du km 7 – Forgerons – Village des fruits km 25 – Tad Pasuam (Resort) – Tad Lo (GH)– Thateng (GH) – Paksong (GH)– Tad Yuang – Tad Champii – Tad Fan (Resort)– Tad Itou (Resort) – Sala Bolaven Shop – Paksé

Grande Boucle ( 320 km )

Paksé – Jardineries du km 7 – Forgerons – Village des fruits km 25 – Tad Pasuam (Resort) – Tad Lo (GH) – Thateng (GH) – Tad Faèk (GH) – Tad Sé Noy/Oua Khrone– Bane Beng Phou Kham – Tad Katamtok – Tad Alang – Nong Oy (GH) – Paksong (GH) – Tad Yuang – Tad Champii – Tad Fan (Resort) – Tad Itou (Resort) – Sala Bolaven Shop – Paksé

C’est parti… !

En partant de Paksé et en se dirigeant vers le Sud (soit sur la route 13, soit sur la nouvelle quatre voies parallèle à la route 13), les jardineries du km 7 regorgent de plantes locales (pour les botanistes) : très chouette. Sur le bord de la route 13 (sur votre droite dans le sens Paksé-Paksong... sur votre gauche, dans l'autre sens.

Si vous prenez la quatre voies, au feu du km 8, il vous faudra tourner à gauche pour rejoindre le marché et l'embranchement, puis retourner à gauche pour vous retrouver sur la route 13... et poursuivre sur 1km : les jardineries sont dans une enceinte murée sur votre gauche. Comme tout cela vous parait sûrement un peu compliqué, je conseille de s'arrêter à ces jardineries au retour du trip, c'est toujours tout droit et au niveau du km7 (le marché étant au km8), elles sont alors sur la droite.

A l'embranchement du km 8 et de son marché glauque à souhait, continuez tout droit, et vous vous dirigez en fait vers l’Est (les deux routes susnommées - la 13 et la quatre voies, se rejoignent de toute façon au km 10). Si vous tournez à droite au km 8 vous allez vers le sud Champassak, Kiet Nong et les 4000 îles. Il y a un panneau (qui indique probablement Muong Khong, qui est la plus grosse île des 4.000 îles et le nom de la petite capitale de l'extrême sud).

Nous voici donc enfin sur la bonne route, qui mène à Paksong. Entre les km 17 et 23, des forgerons forgent des machettes et autres outils agricoles d’un autre âge sur de vieux obus… achetez-en donc une (25.000-35.000 kips)… et offrez-la plus loin à un grand-père dans un village reculé et pauvre.

Sur ces mêmes abords des villages chrétiens (remarquez les portiques avec une croix en bois) ne sont pas en reste en ce qui concerne la pauvreté. L’association Loire-Mékong met aussi en place (tant bien que mal) des projets de développement auprès de ces familles.

Les gens de ces villages vivent au quotidien de la forêt… certains cultivent des ananas, d’autres sont des ouvriers agricoles dans les plantations d’hévéas.

La grande boucle  ( 320 km ) Paksé-Village des fruits ( 21 km ) Village des fruits-Tad Pasuam ( 13 km ) Tad Pasuam-Tad Lo ( 48 km ) Tad Lo-Thateng ( 32 km ) Thateng-Bane Beng Phou Kham ( 76 km ) Bane Beng Phou Kham-Tad Alang ( 27 km ) Tad Alang-Paksong ( 44 km ) Paksong-Tad Yuang ( 12 km ) Tad Yuang-Village des fruits ( 15 km ) Villages des fruits-Sala Bolaven Shop ( 14 km ) Sala Bolaven Shop-Paksé ( 11 km )

Petite forge

Le village des fruits au km 21 (vers l’Est)

Le km 21 est connu pour ses fruits… essayez ceux que vous ne connaissez pas (voir cette section pour les connaître), ils sont souvent excellents, sinon, encore une fois, offrez-les à des enfants… Par contre ne vous leurrez pas, beaucoup ne viennent pas du Laos. Au km 21, Ô miracle, une autre vraie route asphaltée va vers la gauche… c’est là que commence la boucle dans le sens des aiguilles d’une montre.

Tad Pasuam Je conseille la visite du complexe de la chute de Tad Pa Suam 13 km plus loin sur cette route (surtout si c’est hors week-end, et donc hors bus thaïlandais). Un thaïlandais est à l'origine de ce joli projet très nature. Très beaux aménagements naturels, pont suspendus, maisons dans les arbres et architectures de maisons de 7 ethnies différentes. On peut trouver que cela fait un peu zoo humain, mais sachez que les habitants de ce "faux" village sont très heureux de vivre là… Nourris, blanchis, logés et payés. Seule impératif, que ces artisans d'un autre âge fabrique leurs objets sur place, exposent leurs talents. Bien sûr, ils peuvent les vendre et ce, à leur seul profit. Il est possible d'y dormir (Resort assez cher ou parait-il dans le village). *** Attention ! De nombreux voyageurs vont à Pasuam sur mes conseils mais ne voient que le pont suspendu en bambou, la cascade et le grand restaurant en bois… il y a pourtant tout un parcours dans la forêt… Lorsque vous arrivez sur le site, à gauche se trouve la cascade, à droite, se trouve l’entrée du « village ethnique » (très intéressant en ce qui concerne l’architecture des maisons), en face, se trouve le début de la balade qui va tout d’abord vers les bungalows dans les arbres… et si vous suivez les sentiers, vous vous retrouverez dans le « village ethnique » : il y a donc une boucle à faire. Nombreux sont ceux qui l’ont loupée… Voici un petit plan schématique du complexe

La chute de Tad Pasuam

Le restaurant

Les maisons en bois du resort	Une autre chute sur le site de Pasuam
Maison nuptiale (ethnie Katou)	La chute de Tad Pasuam

Katou homestay

Il existe un homestay, KATU HOMESTAY (prononcez "katou"), dans le village de Hay Houn, entre Tad Pasuam décrite ci-dessus et Tad Lo décrite ci-dessous. Mr Vieng et sa femme Noy, 25.000 kip/pers. Le tout très sympathique et au milieu des caféiers. Vieng sélectionne et torréfie lui-même du café acheté à Paksong (mais aussi le sien). Il se situe à 60km de Paksé, à 56km de Salavane/Saravane selon les orthographes, un peu avant le village de Lao Ngam (km 70 environ), de toute façon il y a un énorme panneau qui indique le "katu homestay, daily fresh roasted coffee" sur la gauche en venant de Pasuam. *** Juste avant ce même village, au niveau du pont, et sur la droite, une petite école d'aide au développement, mise en place par un canadien, propose gratuitement aux villageois des formations dans le cadre d'un développement durable... Il y a souvent des volontaires étrangers qui vous expliqueront leurs projets si ils ont le temps. Seul endroit où j'ai pu voir des huttes en torchis à base d'écorce de riz... à une époque il fabriquait aussi leur gaz à base de fumier et compost. SAY NYAI ECO-SCHOOL. Pour les soutenir achetez donc leurs savons artisanaux ou encore leurs cacahuètes (j'aime particulièrement celles avec de la citronnelle). *** Dans le village de Hay Houn, peu après le panneau indiquant le Katu homestay, vous ne manquerez sûrement pas le panneau ci-contre : HERE KATU TEXTILES. Dans une maison de village traditionnelle, les femmes du village exposent leurs tissages (jupes, foulards). Joli. Il m'a été rapporté qu'il y a quelques années un japonnais dur d'oreille avait laissé 100 dollars au lieu de 100 (mille) kips pour un tissu... du coup, les prix étaient montés en flèche... et plus personne ne s'arrêtait. Depuis, ils semblent avoir remis les pieds sur terre... à mon dernier passage, une jupe longue fait-main était à 150.000 kip (15 euros)... mais comme j'ai pris des fesses, je ne l'ai pas achetée.

* *

Tad Lo, Tad Hang… et surtout Tad Soung Au km 86 (y en a qui disent 84... mais vu que les infos sur les bornes kilométriques ont été effacées...), le complexe de Tad Lo est très connu des guides… Depuis fin 2011, l’office de tourisme a amélioré la visibilité du site avec des panneaux explicatifs (balades, chutes d'eau). Faîtes comme mes amis Pascal et Valérie : photographiez le panneau qui présente une carte presque parfaite du complexe. Cela vous aidera à vous repérer. Sinon, une copie améliorée est ici Ne manquez surtout pas la vue panoramique depuis l’ex-chute d’eau de Tad Soung (à présent bien indiquée). D'en-bas, il n'y a rien à voir, car il n'y a plus d'eau (barrage hydroélectrique en amont), mais d'en-haut, la vue est extraordinaire. On peut y aller à pieds paraît-il... des enfants du village faisant office de guides contre quelques piècettes... Le mieux pourtant, je pense, est de suivre la route (en vélo ou en moto, car il y a quelques kilomètres de routes en lacets avant d'arriver au sommet). Le village ethnique en bas (avec les petits enfants-guides) est bien tristounet… et c’est là que nous avions fait nos dons (machettes et fruits…). A Tad Lo, une nuit de repos s’impose. Voire deux pour le plaisir. Il y a une forte concentration de voyageurs, mais l'ambiance est très sympathique. On peut facilement rester collé là-bas quelques jours. Une excellente adresse pour manger : Mama-pap's guesthouse : une joyeuse dame, généreuse et amusante (j'ai beaucoup d'affection aussi pour Chom juste en face) . Une figure locale. Le banana pancake géant pour 1 euro est un incontournable (un peu bourre-chrétien quand même). Le slogan de Mama-pap's : "big food for small kips". Les GH plébiscitées : Palami (40/80.000) ; Mamapap's (15.000) ; Mama Tiam au bord de la rivière (35.000) ; et depuis peu Fane dii tenue par Loïc français et barbu (60.000). Restauration essentiellement le matin sur la superbe table de 5m en bois brut. Beaucoup d'autres adresses sympathiques très très proches les unes des autres... Le tout nouveau Green Garden du Tchèque Martin est simple, tout en bois et plutôt vert... d'où son nom... On me rapporte qu'en fin de journée, on peut assister à la baignade des éléphants.

Chute de Tad Lo (de nombreuses GH et de nombreux touristes) Emmanuel torréfie quotidiennement Madame Mama est très célèbre à Tad Lo

Mon ami J.H. à Tad Soung (décembre 2006)

Vue depuis Tad Soung (juillet 2009)

	ATTENTION !!! Sortir du complexe de Tad Lo... La plupart des voyageurs tournent à droite au village de Bane Beng à quelques km de Tad Lo, en direction de Thateng (très jolie route d'ailleurs), cependant, certains seront peut-être tentés d'aller jusqu'à la ville de Saravane (prononcez Salavane)... pourquoi pas. MAIS... sur cette route, juste après le village de Bane Ko (à une dizaine de km de la ville), un panneau indique une chute méconnue TAD TEVADA ("Tévada ", la chute de Dieu... tout un programme...), on peut même, chez Mr Vieng et peut-être à Tad Lo, se procurer des cartes postales de la chute qui à l'air très chouette il est vrai. Le panneau n'indique pas en revanche qu'il faut faire près de 20 km de piste très difficile, avec des rivières à traverser à guet... et que cette route est un cul-de-sac (il faut donc se retaper la piste au retour). Personnellement, je vous déconseille de vous aventurer sur cette "route", dont les paysages sont tristes qui plus est. J'ai voulu m'y rendre en mars 2014, et est laissé tomber à quelques centaines de mètres de la chute vraisemblablement... et y est bousillé ma moto au passage.
Thateng : le choix cornélien
Continuons la boucle : Après Tad Lo, en direction de Saravane*, tournez à droite au village de Bane Beng**, sur la route qui vous mènera à Thateng. * Je n’ai encore rien vu d’intéressant à Saravane, même si la ville est plus propre que Paksé, avec de belles routes, parfois trop larges. Disons que c'est mignon, mais cela vaut-il le détour?. ** Ne confondez pas Bane Beng et Bane Beng Phou Kham (qui se trouve après Sékong)… Arrivés à Thateng, qui pavane avec son rond-point : le choix cornélien ! Une route vous fait poursuivre la petite boucle vers Paksong, une autre route va vers Sékong et Attapeu et alors vous vous lancez pour la grande boucle.	Attention ! A Thateng, c’est soit à droite (Paksong), soit à gauche (Sékong)… Soit la petit boucle, soit la grande… Demandez votre chemin à un quidam !

Paksong La petite boucle… Pour la petite boucle, à 6 km de Thateng, Mr Sinouk (franco-lao) a nouvellement construit un resort/hôtel - des voyageurs m’ont dit qu’il avait trouvé le jardin ma-gni-fi-que… comme au café Sinouk et à la résidence Sisouk, tarifs haut de gamme… Il est aussi possible de déambuler dans les plantations de café, de voir le processus de lavage des cerises, du séchage etc. et parfois même avec un guide. Continuer jusqu’à Paksong, qui a très peu d’intérêt… une ville farwest... Mais… Par contre à Paksong, vous pourrez déguster du bon café expresso à la JHAI coffee house, tenue par Tyson et Janelle (USA). Très bel endroit, rustique. WiFi. Le café y est un peu plus cher qu'ailleurs (12/15.000 contre 10.000 kip la tasse)... et le café en grain torréfié est aussi assez dispendieux. La cuisinière propose un "cinnamon banana French toast", à savoir, du pain perdu à la banane/cannelle... en plus d'autres plats. Un endroit rare, qui embellit la triste ville de Paksong. Leur site internet en américain. Maison à étage (avec un tipi devant !) sur la gauche en venant de Thateng, un peu avant le ex-COFFEE de Mr Coffee. Depuis 2013 le hollandais Mr Coffee n'est plus à Paksong, mais le plus souvent à Tad Fan, où il propose des visites dans les plantations de café et bien sûr la dégustation de ses sélections qu’il torréfie lui-même : « 10.000 kip for one cup of good coffee » comme il dit. Toutefois son ancienne boutique est toujours ouverte : accueil laotien-de-Paksong par contre. L’autre intérêt possible de Paksong : les logements sont moins chers et plus nombreux. La guesthouse Savana (située vers l'arrière du marché de Paksong) a bonne publicité (80.000). Le marché est glauque, mais suffisament sale pour avoir l'air authentique.

JHAI coffee house and tipi Intérieur cosy... et Jony en train de torréfier JaJanelle et Tyson (USA qui sont repartis depuis) J Mr Coffee en train de torréfier des grains de café avec un wok... au Jhai, ils torréfient au tourneur.

Sékong-Tad Sé Noy-Bane Beng Phou Kham (la grande boucle) On retrouvera Paksong aussi par la grande boucle plus loin. Au rond point de Thateng, prenez à gauche pour la grande boucle. Depuis Thateng (sans intérêt), donc, rejoignez Sékong (pour le moment sans intérêt pour moi), à 14 km de là vous trouvez sur la gauche, une piste large et au bout la chute de Tad Fèk (orthographié FAEK il me semble). Depuis peu une petite guesthouse de 4 bungalows a vu le jour... superbe vue sur les chutes, par contre prévoyez votre casse-croute car le resto ferme vers 17h ! Depuis Tad Fèk, poursuivez la jolie piste (ne revenez pas nécessairement par le même chemin), et vous retombez sur la route principale. Sur cette même piste, à 2 km il y a la chute de Tad Oua Krone aussi appelée Tad Sé Noy, et là il est aussi possible de se loger... mais cela ressemble, et serait, un hôtel de passe : pour public averti. Tout près de la guest-house de Tad Sé Noy, se trouve un tronc d’arbre couché pétrifié (en pierre donc)... pour les amateurs de vieilleries (et je ne parle pas de ma belle-mère). 14 km plus loin, dans le village de Bane Beng Khua Kham, à droite, une route de 71 km retourne sur Paksong (avant de vous lancer sur cette route, faites donc le plein). La route était quasiment finie en avril 2014. Il reste cependant 2 ou 3 tronçons assez courts en piste orange poussièreuse : couvrez-vous la bouche, le nez et les yeux. A 16 km sur cette route et sur la droite un chemin très discret mènait à une chute (on se retrouvait en haut de la chute... j'y suis allé en 2008). J’en ignore le nom. Personne ne semble l'avoir trouvé (aux dire d'Yves). Du coup pour faire de la place, je l'ai enlevée de la carte... ce sera donc le défi de votre séjour , en plus de celui de manger des oeufs fécondés de cane. A mon dernier passage en mars 2014, un panneau/photos semblait indiqué un projet en rapport avec cette chute mystère... il est écrit en lao "n'entrez pas sans autorisation". A suivre donc. A 18 km (donc 2 km plus loin !), sur la gauche, la chute de Katamtok vaut bien celle de Tad Fan. Il n’est pas possible semble-t-il d’y descendre. Elle se trouve dans un virage, certains voyageurs pressés la loupent... donc regardez le compteur (si il fonctionne). 3 arbres énormes au bord de la route peuvent vous aider à la trouver : demandez-leur conseil. Un peu plus loin (km 20 ?), une nouvelle guesthouse constituée de huttes (investissements thaïlandais) ouvrira vraisemblablement en novembre 2014. Vue sur des plantations d'orangers. ATTENTION !! Aux dires de tous (et c'est mon avis personnellement à moi que je partage... puisqu'elle est connue à présent en grande partie grâce à ce site), la chute suivante est la plus belle, il s'agit de Tad Alang, cependant, avec les travaux sur la route, il ne faut pas louper la sortie : peu après Tad Katamtok, la route continue tout droit jusqu'à Paksong à présent... or, il faut prendre une piste sur la gauche quelque kilomètres après les huttes pour se retrouver sur la bonne voie. Regardez donc bien la carte. A mon dernier passage en mars 2014, la piste à prendre se trouvait à l'entrée d'un village, alors que la route venait de se transformer en piste poussièreuse pour la quatrième fois me semble-t-il.

Chute/rapides de Tad Fèk Les bungalows de Tad Fèk Tad Sé Noy Les 3 arbres devant l'entrée vers Tad Katamtok

Tad Katamtok

Au programme de ce périple : des pistes et des ponts !
Piste ferreuse (couleur rouge= terre riche en fer) remplacées de plus en plus par une vraie route	Pont ferreux... remplacés de plus en plus par des ponts en béton

Tad Alang et Bane Tayicseua Le gros intérêt de ces 71 km de route/piste c’est au km 27 (ou à 44 km de Paksong si vous préférez venir dans l’autre sens), sur ce qui est désormais devenu "l'ancienne route", parallèle à la nouvelle toujours partiellement en travaux. Si vous avez bien tournez à gauche, sur la piste, vous trouverez le village (sinistre) de Tayicsua (il y a un panneau à l'entrée)... poursuivez, cela descend, vous passez un pont, cela monte, et là à quelques tours de roues, sur la gauche, un chemin vous mènera à Tad Alang. Pour le moment, il n'y a qu'un panneau en ruine, et orienté pour ceux qui viennent de Paksong. Le chemin serpente sur 2 km à travers la fôret et mène au joyau qu’est Tad Alang, autrefois appelé Tad Sulyne (prononcez « Souline », mais parfois écrit "Saulin" !), du nom du Mr qui « possèdait », avec sa compagne, le site, et parfois même on l'appelle Tad Tayic-sua (du nom du village tout proche), et j’ai même vu, un jour, un panneau indiquant Tad Namtang (qui doit en fait être l'autre chute, qui est à droite du site en arrivant) ! Bref de la com' comme on aime... Plusieurs noms pour un même lieu… parce que la beauté en est indicible (?)… (remarquez la pirouette stylistique !). Je pense que dorénavant, mars 2014, elle sera appelée Tad Tayicsua.

Station essence à la campagne. Attention, l'essence restant parfois trop longtemps dans les cuves, elle s'évente. Du coup, la moto fonctionne tout de même mais elle se traîne. Ne prenez qu'un litre, histoire d'arriver jusqu'à la véritable station un peu plus loin il y en a de plus en plus... tous les 10km !

Un vallon de trois montagnes, probablement la plus belle chute des Bolaven (fleurs roses, arc en ciel), et un trek (un peu difficile voire dangereux entre mai et novembre inclus seulement) à travers la jungle, les pieds dans l’eau, parsemé de près de 10 autres chutes d’eau. Attention, ne faites pas le trek sans guide. Il était possible d’y loger très simplement en homestay. Depuis le 22 mars 2014, et suite à de grosses pressions, le site a été vendu à d'autres... Il y a tout à refaire... Pour le moment ils ne proposent que des tentes pour 40.000 kips... Ouverture prévue pour avril 2015 parait-il. C’est aujourd’hui LE site immanquable des Bolaven. (sauf pour les guides-papier qui ne le connaissent pas) D'ici la saison 2014/2015, l'accès au site devrait être "amélioré"

Quelques photos du site de Tad Alang
Tad Alang (la chute par elle-même)	Le jardin (et ex-homestay) de Mr Souline

A la sortie du chemin verdoyant reprenez le fil de la piste orange (à votre gauche), vous arriverez à un embranchement, tournez à droite (sur la gauche, c'est un cul-de-sac qui mène à un Dam Site à l'accès interdit)... quelques kilomètres plus loin, après avoir passé 2 petites chutes modestes (Tad Couple et Tad Alone), vous rejoingnez la nouvelle route asphaltée au niveau du village de Nong Oy, dans lequel il y a une nouvelle guesthouse, PLATINUM (50.000 kip), neuve mais plutôt moche... et une quarantaine de km plus loin vous vous retrouverez à Paksong.

La carte du début de cette page est suffisamment précise, je pense.

Quelques photos du site (aux 10 chutes) de Tad Alang :
2 km de chemin (plus large depuis 2014)	Le ex-jardin du ex-homestay
Rainbow and pink flowers…	Petits rapides (lors du trek)
Une autre chute dans la zone de Tad Alang	Une chute verdoyante proche du ex-homestay
He is the king of the jungle!	Il ne reste plus qu’à se taire.
Ex-homestay (janvier 2012), détruit le 22 mars 2014	Tables au ex-homestay

Sur le chemin du retour après Paksong, il y a 4 chutes : Tad Yuang (gauche), Tad Fan (gauche), Tad Champi (droite), Tad Itou (gauche)

Jolie cafétéria à Tad Yuang. Depuis septembre 2012, une deuxième cafétaria en bois a été construite, surplombant le haut de la chute de Tad Yuang.

Joli complexe très luxuriant à Tad Fan.

Escaliers pour Tad Yuang (saison des pluies)

La chute de Tad Yuang (ou Gnuang)

Une très jolie balade est possible depuis Tad Yuang (départ au fond, juste après l’accès du bas de la chute) vers le haut de Tad Fan (on peut aussi rejoindre le Tad Fan Resort depuis cette hauteur). Il est aussi possible, en saison sèche et depuis le haut de Tad Fan, de remonter la rivière vers Tad Yang… faisant ainsi une boucle. Attention toutefois de ne pas vous perdre dans les plantations de café qui sont labyrinthiques. La balade depuis Tad Fan Resort vers le haut de la chute est parait-il mieux indiqué. Voyez la carte ci-dessous…

In English because je l’ai fait pour les anglais au départ. Je n'ai personnellement fait que le trajet orange clair... une voyageuse a fait en plus le trajet orange foncé... et de nombreux voyageurs ont fait le trajet jaune..

Tad Yuang/Pa Suam et Tad Alang, pour moi, les 3 sites incontournables et qui surpassent les autres (ci-dessous). Tad Fan, Tad Champii, Tad Itou
Tad Yuang (baignade possible)	Tad Champii (facile de s'y baigner)
Tad Fan (baignade impossible)	Tad Itou (baignade possible)

Tad Fan : Il arrive que la chute soit perdue dans le brouillard... et on la voit de loin. Par contre, pour les amateurs de café, Mr Coffee qui manage le Tad Fan resort depuis septembre 2012, est incontournable… Il a même du café Louvak ou Loubak  : un mammifère fructivore ressemblant à un chat, la civette, mange les cerises de café… mais ne les digère pas… Il y a donc des chercheurs de déjections de civette… car ces grains donnent parait-il un excellent café (qui se vend des centaines d’euros le kilo). Le Tad Fan resort propose un petit trek guidé (4h) peu dispendieux qui vous mènera jusqu'en haut de la chute de Tad Fan (tarifs dégressifs selon le nombre de marcheurs, de 30.000 à 50.000 kip max). Même si on ne voit pas la chute (pour cause de brouillard par exemple), l'endroit est très joli quand même, mais on a vite fait le tour, sauf à se lancer dans le trek qui mène en haut de la chute. Je ne l'ai jamais fait dans ce sens. A vous de voir.

Beaucoup de voyageurs apprécient Tad Champii (sur la route principale, en face de la route qui mène à Tad Fan). On peut s'y baigner facilement.

Ne confondez pas "Champii - Pasuam" et "Champii - Tad Fan" : Il y a aussi une autre chute du même nom (Champii) 2 km après celle de Pasuam, sur la gauche et au bout d’une longue piste étroite… encore un lieu peu connu, où il est possible de nager sur des centaines de mètres en haut de la chute, mais les voyageurs préfèrent descendre et se baigner en bas.

Au Km 36 (depuis Paksé), dans le village de Itou (ou Itu ou encore E-tu), la chute de Tad Itou valait vraiment le déplacement avant qu’un resort ne s’y mette… une jolie chute tout de même. Le manager franco-lao (Mr Khambay) des lieux accueille des volontaires pour enseigner l’anglais aux enfants du village et au personnel de l’hôtel, en échange du gîte et du couvert. Vous pouvez lui écrire

Sur le chemin du retour… Pour les souvenirs, au km 9 (depuis Paksé) il y a une jolie battisse celle de Batchieng Products à présent appelée Bolaven Shop. A voir au retour de la boucle. Certains produits ne sont pas faciles à trouver à Paksé (produits commerce équitable, confitures de fruits exotiques, tissus, petits souvenirs-cadeaux…). Dans le sens Paksong-Paksé, la boutique est sur la droite au bord de la route.

Sala Bolaven Batchieng Products

Sala Bolaven (souvenirs shop)

L’hébergement dans les Bolaven

d’autres infos sur ce thème Bolaven.com

Tad Pasuam (GH) : très joli mais cher (30 dollars)… il y aurait la possibilité de dormir dans les maisons ethniques pour moins cher.

Katu Homestay : assez récent… 30.000 kip/pers. Visite des plantations de café, tissage. Un endroit dont on n’entend que du bien

Tad Lo (GH) : Beaucoup de guesthouses en tout genre, de 25.000 kips à 500.000 (ou plus Tad Lo Resort)… Les voyageurs m’ont souvent parlé de Mama GH, mais aussi de Palami et Mama Tiam.

Thateng (GH) : Je suppose qu’il y a des hébergements (40.000-50.000 kips), au moins pour les vietnamiens de passage.

Sinouk Garden : plutôt luxueux.

Tad Faek (prononcez Tad Fèk - on dirait un insulte !) : 4 bungalows avec une super vue, par contre plus de resto après 17h ! Jeûnez ou mangez un bout de votre compagne.

Tad Sé Noy/Oua Khrone (GH) : serait devenu un hôtel de passes.

20 km après Bane Beng Phou Kham : les huttes des thaïlandais. Ouverture probable en novembre 2014.

Tad Alang (à venir) : Simple, voire rudimentaire jusqu'en mars 2014... en attendant que les nouveaux investisseurs finissent leur projet, ils m'ont parlé de tentes communes.

Bane Nong Oy : la Platinum GH (50.000)... le large terrain vague devant est plutôt glauque... mais la GH est récente (septembre 2013).

Paksong (GH) : Plusieurs GH classiques… Demandez conseil à Tyson et Janelle du Jhai Coffee House... Paksong ressemble à une ville fantôme... mais depuis l'installation du Jhai, cela peut être sympathique.

Tad Fan (Resort) : Dans les 30 dollars. GH en bois au milieu de jolis arbres. Mais c’est 30 dollars. Management hollandais depuis peu.

Tad Itou (Resort) : Gros complexe en dur… assez cher et en dur. Management franco-lao…

Sabaydii Vallée : Le restaurant sur le bord de la route est une horreur architecturale… ce n'est définitivement pas un lieu pour les touristes européens. Les maisonnettes au bord de la vallée sont à louer (chères of course) : vue sur la vallée magnifique tout de même ("on dirait la Suisse"). Le "parc" manque cruellement d’arbres, mais il y a des balançoires pour les enfants !

Et encore…

Je ne conseille pas d’aller ni à Attapeu, ni à Salavan, ni à Sékong, car je n’y ai encore rien vu qui vaille le détour.

Enfin une carte sympathique pour se rendre compte du relief
Orange, Saravan Bleu marine, Tat Lo	Vert, Tatheng Jaune, Paksé	Rouge, Paksong Violet, Tad Alang Bleu ciel, Attapeu

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